装修那些事儿0

一、装修开始前（日程安排、方案设计、选定装修公司）

日程安排：这个不要去问装修公司，他们给出的标准答案是“一年四季都适合装修”。但事实上由于材料和人员的因素，并非如此。具体来讲就是：

1、温度在0℃以下时，水泥就不容易凝固，极端情况是经过一晚上霜冻后呈粉末状，全部报废；另外气温太低的时候，水泥沾到皮肤会导致开裂流血，所以在冬天最难叫到泥水工，高价叫来了人家还一肚子火气，马虎了事，施工质量可想而之。

2、墙纸在贴上去以后，背胶最好是自然阴干，如果温度太高或者烈日暴晒而短时间干透的，不出一年就会翘起甚至脱落，木器漆同理。

3、油漆工程如遇雨天，禁止施工！

经过这么一番考虑，装修的日程最好安排在3月--6月，8月--11月这两段时间内。当然有不少人希望在完工后晒一晒，透透气，散散甲醛再入住，所以说过年以后开工，盛夏之前完工，是最好的选择。

方案设计：不要迷信设计师。同样的东西有人喜欢有人厌，没有设计师是适合所有人的。如果你实在没什么主见或者艺术天分，那教你一个方法：那就尽量多跟自己的家人谈论想象一下今后生活时可能发生的场景、状态，包括双方的生活习惯等，装修风格和结构图的方案就藏在这些生活细节里。在选定装修公司前，你可以多去参加一些活动现场，带上原始户型图跟多位设计师沟通，吸取多方意见，如果有能力的话等回来以后就把他们的方案立刻画出来备忘。我自己谈了近10个设计师，绘制了超过15种不同的平面格局图，局部细节再有不同版本的可选项。每种方案都有利有弊，多跟家人商量，不能只考虑美观，房子更多的是拿来住拿来用的，在不影响美观的前提下应尽量考虑实用，甚至牺牲部分美观来满足更多的实用。方案设计在选定设计师以后，他一般会出一整套完整的图纸，你要反复核对每一处细节尺寸，检查过道空间是否宽敞等，标注了精确尺寸后往往会发现跟自己当初设想的差很多。关于方案设计的注意要点其实有很多，有些东西一旦方案确定，施工了就没法再改。我会在下面的具体工程内容中穿插说明。

选定装修公司：尽量选择知名品牌的公司，不要找小公司，更不要找游击队，价格差不了多少的（前提是你会细致地看报价表）。设计师很重要，找一个能够沟通，愿意倾听你的想法，并懂得妥协的设计师。很多设计师把自己当艺术家，不愿听取住户的意见，可能方案是漂亮的，但由于不是他们自己住，一般很少有设计师会认真考虑实用性；你是住户，一住就是5-10年，中看不中用的房子会为你的生活带来诸多不便。所以碰到设计师太强势或者坚持己见，那就换人吧。然后是项目经理，你跟工人所有的指示，其实都要通过项目经理来下达（原因很简单，是他付钱给工人），所以项目经理必须通情达理并且愿意沟通，如果一开始就表现得不耐烦或者一副自己什么都懂的样子，那也一样换人。再来是工程经理，或者叫质量经理，他们负责品质监督以及问题的处理，这个人也必须诚恳、耐心、厚道并且有技术实力。值得一提的是，这个工程经理或者说质量经理往往由资深工程专家担任，一个大装修公司里也就1-2名，不像设计师和项目经理那样说换就能换的，如果你觉得此人不行，恐怕不是换他而是要换装修公司了。总之，找装修公司基本上就是找这三个人，至于具体负责施工的工人，一朝天子一朝臣，流动性太大，不是你我所能预料的。你能控制的也就是这三个人，他们做好了，工人自然能做好，退一步讲，就算你中途要换工人，还是得通过他们来协调。之前不推荐游击队，并非因为游击队技术不好，而是由于缺乏这三个人的监督管理，游击队工人往往没什么责任感，人一旦没有责任感，怎么会对自己的工作负责呢？

二、装修进行时

终于要开始讲正式装修的流程和细节了，每一个工段都是一次不可挽回的试炼，只许成功不许失败。

前奏（敲墙）原始户型图往往不尽如人意，需要局部改变结构，目前的新建房屋多为框架结构，理论上除了支柱以外，可以敲除所有墙体，这里注意以下几点：

1、卫生间的墙体尽量不要动，特别是老房子。

2、敲掉的墙就不要再建，有些设计师给的方案是把原墙推倒，平移几公分的距离再砌起来。花钱买折腾，如非特别必要就省了吧。

3、房子是三维立体的，请注意高度方向上的敲墙动作。比如这个墙还要开门的，就不要把整座墙都推倒了。因为从上面砌砖是很难砌得牢的，还不如一开始就留出门洞的这块，保留门上方的墙体。（这些细节你不讲，敲墙师傅才懒得管，抡起锤子全部推倒走人）新砌墙开门洞的话，出于保险考虑上方最好有钢筋或者钢板加固支撑。

4、某些墙体（特别是房间通往阳台的部分）内会有发泡剂填充（就是泡沫），如果发现了请及时清除，必须完全清除。因为发泡剂是软的，而且无法跟水泥粘合，如果就这么把新水泥糊上去，下次轻轻一碰整个墙体就凹进去了，而且这种问题是无法修复的。

三、水电

水电属于基础工程，以后就算你重新装修也未必会重新铺设水电线路，所以要一步到位。

1、现在有不少设计方案是把洗衣机放阳台上的，往往需要把水管从卫生间通到阳台很长一段路。我家也是这么做的，但要注意两点：水管必须从上方（吊顶）走，万一漏了还能补能修，如果走地板却漏水了，电线短路了，那你就等着掀地皮吧。还有就是在这条长水管的起始端加一个单独的控制阀门，万一漏水了可以马上关断而不影响其他龙头的用水。阀门一个近200元，你不说的话装修公司是不会主动给你加的，可想而知，以后一旦出了问题只能关总闸，在水管修好之前你们家就会一直处于全面停水状态。

2、关于电线的选用，一般都是2.5平方毫米的，空调、双开门冰箱需要4平方毫米的单独接线。厨房内有烤箱等大功率电器，也要用4平方毫米的。如果想一劳永逸，就在厨房里铺设两路线，每路都用4平方毫米的线。如果你不说的话，一般装修公司在厨房里只给铺2.5平方毫米的线。

3、开关和插座图要再三确认，水电工到场第一天会现场放样（就是把开关插座的实际位置画在墙上），还是那句话，房子是三维立体的，平面图不是万能的，所以这个时候你除了要拿着平面图去确认他们画的位置正确与否以外，还要看高度是否合适。有些高度是跟家具（衣柜）相配套的，那就要同时确认家具的平面图尺寸。

4、很多电工喜欢自作主张给你做几个双控开关，美其名曰用起来方便，但双控开关会增加开关的数量。走访多家亲朋好友，发现某些小公司的偷懒做法是把所有接线都统一到一个开关面板上，用那种最大的6开关按钮的面板，看了真的很无语。这种房子让我住一辈子恐怕都记不清究竟哪个开关控制哪盏灯，便宜了工人一时，苦了你几十年。我个人是很讨厌一个面板上有N个开关的，最好是一个面板1-2个开关按钮，最多不能超过3个（理由1：分得清。理由2：晚上顺手摸到大概位置就能开，不用玩猜迷）。如果家里的灯实在很多，那你可以考虑把他们整合处理，比如把射灯、灯带等装饰性的都接到同一个按钮上，然后把常用的主灯单独接另一个按钮，保持一个面板上2个按钮的原则。开关就近放置，要求能够很自然地找到那个对应的按钮。在我看来，除了床头要有卧室灯的双控开关以外，别的地方都不需要双控。

5、关于插座，多多益善。你不仅要考虑当前方案的插座布置，还要试着考虑以后可能的布局调整，例如房子5年后更换了一批家具，或者沙发位置变了，能否在需要的位置准备好插座呢？某些空间现在可能被设计方案中的桌子沙发挡住了，以后格局变了可能又会用到，不妨先预备几个。另外有几个设计师往往会遗漏的地方推荐安装插座：①鞋柜中间放钥匙的平台，侧面可以留一个插座。手机或者电池放在这里充电，进出门时肯定不会忘了拔。②飘窗侧面。飘窗除了堆杂物或者摆放植物以外，很多年轻人也喜欢把它当做一个平台，坐在上面玩电脑，如果这里有个插座，就不怕笔记本临时断电了。

6、关于弱电也讲一点吧。如果要装卫星电视，那个接收器（锅子）需要单独的一根有线电视线，不希望以后走明线的话就要在水电工阶段把这段线预埋好，一端到机顶盒，一端到阳台放锅子处。如果迫于空间限制，弱电箱不够大，那就要考虑把路由器、ADSL猫等设备外置，放在哪里，网线怎么通过去都要事先想好。本人极其讨厌无用的数据线，所以除了电视机以外的地方都没铺网线，以后能上无线的地方统统上无线。另外，近几年出了一批弱电模块，如果不希望在墙上开洞直接拉线的，用这类模块比较美观，还能自由组合，坏了随时可换，可悲的是装修工人一般不知道怎么安装，所以你的职责就是把网上的安装图打印出来给他看！

四、泥水工

泥水工是为你家打的地基

地砖、墙砖：也许有很多朋友酷爱地板，但我依然强烈建议在客餐厅的部分铺设地砖。理由：好打理。客人喝茶，家人吃饭的时候都容易打翻杯子和餐具，导致液体流在地上，如果是瓷砖的话没有任何问题，地板就比较糟糕了，特别是实木地板，液体会直接从拼缝处渗透下去，马上擦干都无济于事。如果家中有宠物，它在上面撒了尿……你就准备掀地板吧，否则尿液的骚味永远会残留在里面。至于地砖的耐磨、耐用程度更是地板所无法企及的。很多人喜欢地板的理由是看起来温馨，暖和，冬天不会觉得冷，如果你依然这么想，那恐怕没有去建材市场逛过，意识还停留在以前的产品上。我建议各位在制定设计方案前去建材馆逛逛，现在的地砖几乎可以做出任何效果，任何纹理，其中仿木纹的也不少，有木头纹理，摸上去也不冷，颜色图案极其丰富，很多人把艺术瓷砖当背景墙铺设。如果卫生间采光足够好，甚至可以考虑铺设木纹的地砖和墙砖，把卫生间打造成小木屋的形象，冬天都会觉得很暖和，现代瓷砖完全可以做到这一点。大品牌里面，做艺术砖和仿古砖比较出名的是马可波罗，可以做出青石板的效果，就是价格太高。

临时想起个铺设地砖的事儿：一般的抛光砖铺设有两种方式，有缝铺设和无缝铺设。无缝铺便宜点，装修款可以少10元/平米左右。有缝铺设名义上是为了防止地砖热胀冷缩引起的变形和翘曲，其实如果室内的话，温差不会太大的，根本没这方面的顾虑。从美观的角度来讲也是无缝拼贴比较统一。但我考虑到今后可能出现的维护，还是选择了有缝铺设：万一某一块瓷砖破了，需要更换，有缝铺设的地砖可以轻易撬起来更换，且更换前后几乎看不出痕迹。如果你是无缝拼贴的，那就哭吧……唯一就这个问题。

瓷砖or瓷片？

你知道瓷砖和瓷片的区别吗？很简单，薄薄的就是瓷片，贴在墙上的。厚厚的那种是瓷砖，一般铺在地上。瓷砖至少要30-40元/片，同样大小的瓷片只要10元以内。现在很流行的“地砖上墙”，说的就是把厚瓷砖贴到墙上去。地砖上墙的最大好处是经久耐用，特别是在水电工打孔的时候，瓷片很容易爆裂，而地砖就绝对不会。当然，代价是高昂的，除了材料成本以外，地砖上墙要用胶泥，而不是一般的水泥。如果泥水工不懂，请告诉他。胶泥比水泥贵一些，我们家的厨房6-7平方，全部地砖上墙，胶泥产生的额外差价在350元左右，仅供参考。还有就是，地砖上墙以后安装吊柜、油烟机等需要开孔的时候，请提前跟安装师傅说明，让他们带特殊的钻头过来，因为他们随身携带的普通钻头都是打瓷片用的，打地砖根本不现实。如果是普通瓷片，卫生间的没什么讲究，厨房建议用无缝砖。因为白色的填缝剂在油污熏陶下会变黑，过2年就会很恶心。而地砖上墙肯定要留缝，肯定要用填缝剂，所以这是个缺点。

马赛克：还有多少人说起马赛克就想起蓝白相间的公共厕所的？跟瓷砖一样，马赛克也是近年来的新宠，花色繁多，一般用于营造出奢华的感觉。普通家庭内小面积点缀可以获得惊艳的效果，但千万不要大范围铺设，那样会让人感到庸俗，好像到了夜总会一样。马赛克的材质也从传统的陶瓷，转变为玉石、金属、电镀等，形状从小正方形发展为长形、圆形、不规则混搭等等，如果使用得当真的很出彩~具体的请跟设计师沟通吧，这里不赘述了。

玻璃砖：玻璃砖也是时兴的材料，推荐尝试。我推荐的东西很少仅仅因为漂亮的，一般都有其实用性。玻璃砖适合用于隔断，它最大的好处就是可以透光，相比用柜子或者砖墙来隔断，它还可以保持空间内的采光通透，因此在某些户型中还是非常有价值的。如果隔断的面积不大，可以选择半砖（宽度是标准砖的一半），这样堆起来会多一些，感觉好一些。玻璃砖铺设是个技术活儿，首先它也必须使用胶泥而非普通水泥，其次为了加固，最好每隔一行中间加入钢筋，钢筋与侧面砖墙连接。最后，在表面涂抹白色的填缝剂，或者是白色不透明玻璃胶。玻璃砖的成本非常高，施工难度也大，如果想简单一些，可以用透明的玻璃移门替代，当然在质感和档次上，玻璃移门要比玻璃砖墙差得远了。

室外阳台包边的处理：如果你的阳台跟我一样，是有这么一圈突起的窄边的，那就比较麻烦了。因为这条边太窄，瓷砖肯定需要切割，而现场切割的瓷砖会非常毛糙，阳角处还要做45°斜切边处理，工人一般是不愿意做的。所以装修公司普遍会推荐给你两个方案：1、大理石。2、马赛克。现在我告诉你这两个方案都是不负责任的做法，而且绝对不好看。他们推荐这么做是因为无论大理石还是马赛克，都要由店家的专人来铺设，与泥水工无关，他可以拍拍屁股不管。我找到的正确的做法应该是，用同样型号的地砖，让厂家来测量尺寸并在厂内加工切削，然后让泥水工拼贴铺设，要求线条与地砖对齐。测量+瓷砖+厂内切割，我两个阳台近20m的长度共开销400元。价格不贵，效果很好。你去买大理石或者马赛克都绝对不止这个价。

卫生间地面：这个地面是要找平后涂抹防水层的。然而卫生间的地面比较特别！首先，卫生间肯定是整个屋子地势最低的地方，万一洗澡水满出来也不至于淹到房间去，这个大部分人都知道。第二条就不是每个人都知道了：卫生间的地面是不平的。一般卫生间总有个地漏，地漏一般放在角落里，所以整个卫生间的地面是以该角落为最低点的斜面。这个斜度有多大？一般最高点和最低点之间有5cm的落差。然后淋浴房里有个下水口，为了顺利下水，淋浴房内的地面也是一样倾斜的。这里就有可能产生一个问题：如果淋浴房内的下水口与外面的地漏不在同一侧，就意味着淋浴房内的地面最高点偏偏是外面的最低点，两边为了下水就会产生高低交错的地面。这本来没什么，但还有第三条：淋浴房内的地面要求比外面的低。这是为了防止挡水条渗漏的时候，水向外蔓延。挡水条会渗漏吗？经常！所以如果不希望以后洗个澡就让整个卫生间湿透的话，尽量选择淋浴房地势低一些。客厅>卫生间内>淋浴房内，地势依次降低，无论你用什么方法，尽量做到。

挂厕安装：有多少人研究过挂厕？不得不承认，从第一眼看到挂厕开始我就喜欢上了！然后研究了很久，然后义无反顾！很多人包括很多宣传上讲，挂厕省空间？事实上并非如此，挂厕看起来少了个水箱，其实它的水箱是隐藏在背后的墙体里的，而这个墙体是专门为挂厕制作的假墙，厚度在20cm左右，加算起来一点都不省空间。我喜欢它是基于另一个理由：好打扫。想象一下，整个卫生间内的地面上没有任何物品放置（柜子悬挂，马桶悬挂），想打扫卫生的时候，只要把水桶打翻，拖把一拖就搞定了，还没有卫生死角，多爽！

挂厕的购买和安装都是学问。先讲水箱，不用选了，直接上吉博力，这是世界上最好最专业的挂厕水箱，具体可以上官网看一下。上万元的顶级卫浴品牌，像贝朗、高仪、汉斯格雅等都是标配吉博力水箱的，价格相比其他品牌水箱却贵不了多少。水箱的安装大部分泥水工都会一点，你需要提醒三点：

1、水箱尽量靠墙，这样做好的假墙可以薄一点，省点空间。

2、水箱高度是可调的，跟师傅一起调整到适合自己的最佳高度（这个后面再说原因）。

3、为了兼容各类不同的马桶，最好把固定马桶用的四个金属杆和孔都露出来，千万不要用水泥封死！（有工人把杆子和孔都封死的案例，后面要拆了墙重做）。

接着讲马桶，推荐科勒。网上有300-400元的仿品，质量如何我不知道，在此不评论。科勒挂厕实价在2000元左右，配合吉博力水箱（也是2000元左右），是性价比最高的一套挂厕系统了。然后我们重点来说说马桶高度的问题。因为就在我定下挂厕的那一天，看到了某冲水马桶的广告宣传，卖点是他们的马桶高度比传统提升了5cm，说是更符合人体舒适度，这种卖点对于挂厕系统来说简直是附送的，理由就是刚才安装水箱的时候，水箱高度是可调的。说明书的标准高度是让马桶离地40cm高，如果你跟我一样身高比较高的，那完全可以考虑在安装水箱时，把它提高5-7cm的高度，可能坐起来会让你感觉更舒服一些。

五、木工造型开始

木工进场意味着造型的开始。很多家里的立体造型，包括贴墙的衣柜可能都是在这一阶段成形的，很多衣柜还充当着墙体的作用。正确选择板材一般装修公司为了报价好看都是默认E1级（甲醛含量）板材的，如果是自己住的房子建议换成最高的E0级，价格贵了没多少但为了健康完全值得！主流的千年舟，兔宝宝，森鹿我都用过了，结论是：森鹿E0木工板最好。（这几个大品牌都不可能缺斤少两，我说的好是指气味，森鹿E0装修好的房子几乎没有味道。纯主观判断，仅供参考）其实木板有很多种，除了上述的标准木工板以外，还有密度板、香樟板、三隔板、石膏板等等……哪个地方用什么板材基本上都有严格的规定，这个不用你操心。很重要的一点是：木工进场之前你必须确定最后的表面处理方法。这里要简单讲一讲油漆的知识。木工做好以后外观面肯定要喷漆的，喷漆分为开放漆和封闭漆两种，因为木板有天然木纹，俗称水曲柳，如果希望喷漆后保留这层木纹，就是开放漆。如果希望平板一块不要有任何天然纹理，就是封闭漆。油漆的具体知识等以后再详细说明，今天要讲的是，如果是要做封闭漆，且希望达到烤漆板的高光效果的，在一开始就要选择密度板。如果用水曲柳木工板，价格高但效果差，还费时费力，事倍功半。（不过，密度板的环保等级没有水曲柳来得好）

橱柜尺寸

如果是正规的装修公司，他们会在装修开始前就做好一叠厚厚的图纸，这里的图纸非常详细，包括了每个大衣柜的设计，每个门板的宽度，每个隔板的间距等。我希望你能努力读懂图纸（并不难），然后在木工施工阶段频繁地去测量他的成果，如果跟图纸有大的偏差，就立刻返工。木工的活儿是越堆越多的，到最后检查才发现问题，这个时候要修理就比较被动了。第三遍讲了：房子是三维立体的，请千万不要忘记检查纵向深度以及上方高度的尺寸。

窗帘箱，移门轨道箱

窗帘的做法现在也很多了，除了传统的窗帘布轨道，还有拉帘、罗马杆等方式。罗马杆很时尚，但走的是明杆，所以你需要考虑跟家居的风格搭配。拉帘很方便，跟罗马杆一样不需要制作窗帘箱，但是由于卷轴的存在，它无法100%遮光，具体来讲就是上、左、右侧与墙体之间至少会各留出2cm的缝隙，如果是卧室飘窗纯粹用拉帘遮光，那是遮不住的。窗帘箱是最传统但也最好用的东西，它很隐蔽，可以用普通的轨道搭配布艺窗帘，遮光效果好，容易融入家居环境。缺点是造价非常高昂，而且飘窗制作窗帘箱以后会导致纵向尺寸缩小很多。

然后说说类似的移门。

移门也是需要有隐藏式的轨道箱的。一般卫生间和厨房使用的是单轨移门，除了上方要安装轨道箱以外，下面也有一条细槽。这种移门的优点是非常稳定顺滑，拉起来也轻巧，而且价格不贵，缺点就在于地上的那条槽，走路可能会磕绊，而且也影响地面的美观。如果你跟我一样不太喜欢地上那条轨道槽，那就选择吊轨门吧，一样要在上方安装轨道，但整个门是悬空的，与地面不触碰，拉起来会感觉沉重一些，价格也比较高昂，一般用于阳台与房间的隔断。接下来是重点了：吊轨门有单层门和双层中空门两种，后者就是双层玻璃中间抽真空的那种，隔音隔热的效果最好，门体也更厚重。拉门的方式有左右对开（单轨）和重叠（双轨）两种。如果选择双轨道，又使用了中空门的话，这个轨道就比较庞大了！必须事前跟木工讲清楚你选用的移门种类，否则他们一般不会制作这么庞大的轨道箱，等后面安装时才发现轨道放不进去，已经来不及了。

吊顶大小

为了让房间显得更有层次感，很多人都会选择制作周边一圈的吊顶。如果你没有什么目的性用处，其实我个人建议不要做。我家里是做的，因为房间里没有主灯，我选择用灯带，需要埋在吊顶的灯槽内，还有就是安装中央空调的话肯定需要做周圈吊顶。就算是放灯槽，也是尽量把吊顶做得小一点，薄一点好看。因为现在房子的层高都不高，吊顶再做得很厚重，会有点压头的感觉。具体来讲，吊顶厚度不要超过25cm，延伸出墙体的横向尺寸不要超过28cm。吊顶并非要四个边都一样尺寸的，比如你可以在放中央空调的地方做厚一点，其他三侧做薄，不影响美观程度。其实吊顶是有很多种利用方式的，比如我在房间里使用了投影系统，包括一个投影机，一块100寸的遥控幕布，还有个扁平的回音壁音箱，所有这些东西都藏在吊顶里，一眼望去看不到这些设备，房间统一感极强。如果是常规方式来做，可能悬在头顶的投影机就很难看了！这方面有兴趣的朋友可以找我私聊，这里就不赘述了，呵呵。

中央空调

紧接着吊顶说中央空调。如果要安装中央空调，那么在泥工做完之前，空调就会全部装好了，后面木工只是做个吊顶把它包起来而已，位置之类的是不会有问题的。问题在于出风口。有多少人注意过中央空调的风口？吊顶侧面往前吹的是出风口，下方还有个回风口，这两个风口的尺寸是不一样的！

出风口比较狭长，窄窄的，一般只有15cm宽度。而回风口由于还起到检修的作用，一般最好要做到30cm宽。木工在做中央空调的吊顶时，往往不知道这些尺寸，就搭个木架子把机体围住就行了，导致回风口的30cm宽度常常无法保证，造成以后检修困难。为了避免这种悲剧发生，最好在中央空调安装完毕以后，让安装师傅把每个风口的要求尺寸写下来，然后通知给木工！

六、油漆

色彩不是靠油漆来展现的大家应该都看过立邦或者多乐士的油漆广告，五彩缤纷的油漆一抹，把家变得活泼而温馨。事实上在做装修的时候，大家应该竭尽全力少在屋子里“现场油漆”。问题不是环保，而在于喷涂效果。可以负责任地说，哪怕市场里最便宜的成品家具，它的油漆也远远好于装修工现场喷漆的效果。

如果你希望自己设计个造型，让木工做出来，然后叫喷漆工把它喷成喜欢的颜色……这事儿我曾做过，设计了一张契合房屋尺寸的很有曲线的书桌。结果是材料费加人工费的成本远远高于成品家具，为了达到预期的高光效果，油漆喷了好几次依然不够光亮，更可恶的是一年后就坏掉了。（表面装饰板开裂）

好了，那怎么处理呢？我给大家讲一讲省心省力省钱的家居上色方案。

①、买成品家具。不要以为这是句废话，能买到的家具一律买，千万不要让木工在家里做，然后请油漆工喷漆，这样做的成本价格肯定会远远高于购买的价格，而且效果还要更差。原因很简单，厂里批量生产家具，也许木材用得一般，但拥有专业的喷漆房和喷枪，漆面效果、色泽度和耐用程度都是你在家里做的所达不到的。除了家具以外，成品门和门套也是我极力推荐的，现在1400元可以买到很好的实木复合门（包含门套和五金件+上门安装），现场制作的木门不会比这便宜，而且也不可能做出店里的那种花纹款式。

②、如果你家里的结构很奇怪，必须要量身定制怎么办呢？那就找定制家具，定制家具有两种，一种是以密度板为材料的板式家具，例如飞美、左尚明舍之类的，还有知名的索菲亚衣柜也属于此类，他们会上门测量尺寸，然后回头把家具做好了运过来现场安装，使用的密度板虽然廉价但表面硬度极高，非常耐用。但由于是板式家具，造型比较呆板，是类似于宜家这样的简约风格。另一种就是去家具厂定做，华东家私城以及红星美凯龙里都有很多“厂家直销”的店面，如果你需要尺寸更自由的实木家具，或者打算自己设计一个的话，完全可以找他们厂家定做，价格会更高一些，但造型会更美观，简单地说就是这类家具拥有曲线，而不是平板拼接的。

③、衣柜门的制作。虽然大部分家庭都会采用成品移门的方式，但还是有人喜欢传统柜门的，那怎么办呢？以前的作法肯定是让木工做好了统一喷漆，现在我们有新的选择——用厨房橱柜的烤漆门板！找一家橱柜公司，让他们来现场测量衣柜门的尺寸，回头制作好了带来现场安装。橱柜公司除了亮晶晶的烤漆门板以外，也能做亚光的烤漆，或者欧式的带模压的门板。价格估计只有现场制作的1/3都不到。

至此，家里的东西都有颜色了，而且都不是现场喷漆的，可以保证漆面质量。剩下来的只有墙壁，墙面的处理除了乳胶漆以外，还有很多其他方式，比如前面讲到的瓷砖、马赛克，还有护墙板，或者墙纸的做法，近几年开始时兴的玻璃砖也被广泛使用。这些内容我们以后再讲。

调色

这里是补充上面这一小节的内容。

尽管我们选用了成品家具，但室内喷漆还是多多少少会有一点的，比如衣柜的边框，比如飘窗等处的门套线，这种东西都还是需要现场制作并喷漆的。如果你不喜欢纯白或者传统的红木颜色，那就要让油漆工现场调色了。由于每个人的眼睛不同，看到的色彩感觉是不一样的，在此我强烈建议你在现场跟油漆工一起调色，调完了再走。你可以准备一块色样，然后跟他一起慢慢油漆，色母一滴一滴地加，千万别心急，等你觉得差不多就可以拍板了，整个过程在30分钟以内可以搞定。值得一提的是，调色应该在跟喷漆材料同样的板材上测试，比如是在木工板上喷漆，那就拿一块一样的木工板来调色，因为同样的油漆涂在不同的底材上，效果会完全不同。如果你只是扔一块色板给油漆工让他们帮忙调色，那么我几乎可以100%保证调出来的颜色必定不是你想要的，甚至会差得很远！调完的油漆是要当场立马用掉的，所以等你看到油漆喷错了，那时已经晚了。

收边

收边这个环节极其重要，它会直接影响到整个上色的效果。

如果你拆过玩具或者拼装过模型，应该会发现不同颜色的零件彼此间是嵌套的。汽车也是一样，内饰材料包裹在车架上方，是上下装配结构，基本上不可能出现同一平面上两种颜色的直接装配。这一切都是为了方便上色。无论手工涂漆或者喷枪，边缘部分肯定是发毛的，解决这个问题最好的办法就是通过另外一层材料把它盖掉。也许有人说用遮蔽胶带，把不同颜色的先遮盖起来，喷完这边再喷那边。这是我们做模型常用的方法，但不适宜房屋装修。原因是建筑油漆要粘稠得多，也比模型漆厚得多，用胶带遮蔽的方式虽然可以保护异色面，但当你把胶带揭起来的时候就会发现整片油漆都会被带起来，像薄膜被撕裂似的，边缘部分会变得跟狗啃一样，比雾状的更难看！我们简单来讲一下色彩过渡的实际作法：比如有一面拐角墙壁，要应用不同的颜色，理想状态是在90°阳角处改变颜色，但实际上是做不出来的。必然会有一个包边，也就是刚刚讲的上下嵌套结构。这个嵌套虽然不大，但是会突出墙体一部分，这一点谁也无法避免。类似的，还有墙体与不同材料元素的组合，就像刚刚说的那样，同一个平面的色彩/材料过渡是几乎不可能的，如果你希望铺设玻璃砖墙，与水泥墙体连接，中间必然会有一个断差。做电视机背景墙的时候，工人肯定会把这面装饰材料向外突出，这不仅仅是凸显立体感，更是为了上色边缘的顺利拼接。

开放漆和封闭漆

油漆的表面效果有两种，开放和封闭两种。开放漆就是把木材的纹理外露，有一种自然的效果，同时手摸上去也有一定的凹凸立体感。封闭漆就是在上漆之前用石膏把这个纹理都填平了再上色。一般来说，装修公司都会极力推荐使用开放漆，因为施工简单，不容易出错。但如果你跟我一样喜欢光滑而有光泽的表面，就只能选择封闭漆了。但是经验总结下来，这个代价是很高昂的！首先，封闭漆的制作流程比开放漆不是繁琐了一点点，而且因为容易看到瑕疵，对上色的细腻度要求也高了很多，可以说装修公司很那做到让你满意的效果，除非你使用密度板，就是本身没有纹理的那种板材，但之前也说过，密度板便宜，不够环保……而采用水曲柳，现场抹石膏，做成封闭漆的话，工人是很不情愿的，也容易出错，一定要这么做，

我希望你能在木工开始前先跟木工沟通一下，因为这种封闭漆的做法，跟木线的装订都有关系，木工能前期配合一些，后面油漆工就会好做很多，关键是更容易把这件事情做好。

从结论上来说，现场油漆的东西，还是做开放漆吧~

如果一定要高光效果，那我建议去买烤漆板来贴。

这一节的内容其实应该放到设计开始就充分考虑，如何掩饰处理这些断差台阶，甚至合理利用这些台阶营造出更好的效果，是你需要跟设计师重点讨论的细节部分，也是真正考验设计师水平的时候。千万不要想了个方案后面实施起来，却因为这些不可避免的断差和缝台而留下遗憾。油漆活儿也是正式装修里最后一环，看似简单却是最难做好的一环，而油漆的好坏将直接决定房屋的最终效果。希望大家从一开始就当做最重要的部分来对待。

七、收尾为装修把好最后一道关

水槽

这里主要想讲一下水槽的选购。

水槽从大类分，总共有三种：台下盆，半入式台上盆，台上盆。台下盆最大的好处就是看起来台面统一，整洁。但是……除非真的逼不得已，我不推荐使用台下盆。理由很简单，有卫生死角。台下盆的上沿和台面嵌合的凹槽是滋生细菌的温床，而且极难清洁。再一个，万一台下盆破裂了，要更换的话将会非常麻烦，而台上盆都没有这些烦恼。厨房水槽一般都是不锈钢的，如果希望温暖一些可以考虑铸铁搪瓷的（摸起来像石头），但那些水槽都价格不菲。最后再提醒一点，无论选用什么水槽，最好能够放得下一个脸盆（最次也要斜放可以盛水的），如果连洗脸盆都不能接水用，那这个水槽的实用性将大大降低。

龙头

龙头这个玩意儿真是太有喜感了，因为我一直无法理解为啥一个龙头可以卖到上万元。你说它纯铜耐用？地摊上5元一个的铜龙头，很多老房子里用了几十年。你说它设计感强？淘宝上有不少名牌龙头的仿品，造型一模一样，价格最多200元。直到使用过N种高端低端各类龙头以后，我终于了解到，原来好东西是有它的理由的。简单来说，就是一个字：静。品牌龙头在出水过程中，无论水大水小，你都只会听到水流下落后冲击水槽的声音。然而仿品龙头，哪怕是细水长流，也好似万马奔腾一般，水流通过龙头，在管壁内的声音极大，甚至刺耳。如果你跟我一样，不喜欢家里有刺耳的多余的噪音，那么就很有必要买品牌龙头了。当然，上万元的龙头对于老百姓来说并没有太多的实际意义，我推荐的是价格在500-1000元的类似于摩恩、箭牌等中端品牌的龙头，应该说他们是物有所值的。最后说一下龙头的选购注意点，先选好台盆再去挑龙头，如果是台上盆，首先龙头要够高，其次很重要的一点是：落水位置要尽量在水槽的中央，不要太靠内或靠外，否则会引起使用的不便。

补漆

无论你再怎么小心翼翼，补漆是不可能少的。

如果是木器漆，要求用最细的砂纸打磨以后才能再上新漆，否则的话用胶带纸一撕，表面的漆膜就会脱落。如果是墙面则方便得多，用腻子批一层，打磨平整了就能重新喷涂乳胶漆了。但是补漆以后肯定是有痕迹的，如果是深色的家具还行，浅色的必然会留下明显的疤痕，所以还是那句话，家里现场能不做油漆就尽量少做。最恐怖的是高光漆，没有修补的余地……

房屋保护

其实在泥工结束以后，房屋保护工作就要开始小心开展了，此时是用硬纸板或者类似的材料把地砖保护起来，防止工人把地板磨坏。事实上在长达几个月的施工过程中，这层地板保护垫肯定要更换数次，这个工作装修公司是不管的，他们顶多第一次帮你铺好，后面的要自己多注意了。开始喷漆前，需要把所有不喷漆的部分都包起来，装修公司也一样会帮你做这个事儿，但相信我，他们的遮蔽精度是绝对不会让你满意的，所以像是衣柜内部这类必须保持清洁的地方，最好自己再检查一遍，用报纸或者美纹纸细细贴一遍。有一个原则就是，只要屋子里还会有工人进入，就绝对不能把地板上的保护垫去除，例如木地板铺设完毕以后，床和柜子还没拿来，就不能把地上的纸板拿掉，否则真的很容易磕破。房屋保护是很细致的工作，但千万别嫌麻烦，因为你做的每一项保护措施，都能为你将来入住时的卫生清洁提供不少便利，现在花1分钟多贴一张美纹纸，以后就能节省10分钟搞卫生的时间，这个买卖绝对划算！

清洁诀窍

清洁时需要的扫帚抹布这类，我就不说了。

主要说说难以清洁的几个地方：①胶带纸撕离后产生的残胶。②签字笔写的文字。③瓷砖上粘住的各类胶纸。第一项，包装用的宽边胶带留下的残胶是最恶心的东西，厚厚的一层，抹布沾水根本没用，这时可以用风油精（固体、液体均可）涂抹其上，等待数分钟软化后，再用塑料片刮下来。第二项，一般在订购玻璃、淋浴房等产品时会附带在上面，清水也是擦不掉的，推荐使用工业无水酒精，可以很轻松地擦除（医用乙醇酒精是没用的！）第三项，除了酒精以外，还有个很好用的东西就是厨房里洗碗洗锅子的金属球（钢丝球），放心大胆尽管擦吧，瓷砖表面的硬度极高，随便怎么搞都不会损坏的。最后说一下，吸尘器不可少。因为在各种沟沟槽槽里会有很多粉尘碎屑，还有墙角的堆积灰尘，窗户轨道内的脏污，很多是无法用手擦得到的，此时强力的吸尘器就显得极有用了。

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