转载 配电箱里的电路要如何设置才算科学0

以下是网络红人孙工的一篇关于电路的干货，这样的干货如果不和大家分享一下，那简直是在犯罪。为了保证原汁原味，体现作者飘逸的个性，大树没做任何删减（连错别字都保留了），内容仅代表孙先生的个人观点，不过说实话，我还是高度认可的。因为，我俩有一个共同的特征，那就是自恋，对了，各位也可以去他的博客看看，很多内容，灰常不错！严重推荐，后果自负！内容很长，但请一定认真看，这可是宝典，对你家水电装修大有好处啊！

今天这章聊下配电箱里电路回路设计和回路断路器选择搭配的问题，本章是我孙工吐血之作，我认为我这章讲的内容可以算是民用（220伏单相）配电箱设计的集大成者，不敢说后无来者，但几乎前无古人。（和大树般自恋无限）

电源进入你家配电箱后火线和零线先进总电源断路器，然后要分成好多电路回路，每个电路回路又设一个回路电源断路器。至于什么叫电路回路，你可以把电流想象成水流，电流从配电箱出发，能流出去又流回来的路就叫回路。这一路上通过的插座或电器，就是该回路控制的插座或电器。每条回路有三根电线（照明回路有时除外），分别是火线、零线、地线。

正常供电时电流回路是这样的：电流从配电箱中的回路断路器的火线端口出发，经火线分别进入各种单个并联电器，然后再进入零线，通过零线回到配电箱回路断路器的零线端口。

电器漏电时电流回路是这样的：电流从配电箱中的回路断路器出发，经火线分别进入各种单个并联电器，然后通过该电器漏电部位进入电器金属外壳，再通过电器金属外壳与地线的连接点进入地线，通过地线回到配电箱中的地线端子排。

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每条回路连多少电器或设多少插座和电线的载流量、电器的总功率、插座的数量，还有使用维修的方便程度及费用成本是相辅相成的，不能乱分，也不能教条。

废话少说直奔主体，孙工原创“八路军”回路划分如下——

1、【照明回路1-2条】建议三室一厅（含）以内设一个回路即可，三室两厅（含）以上可设两条回路。如设两条回路，可将客厅、餐厅、玄关、走廊，及与这些空间相通的阳台设为一个回路，其他房间及与房间相通的阳台设为一个回路。

※备注说明：如果有金属支架或外壳的照明灯具，该回路有条件情况下建议也要加地线。

2、【插座回路2-4条】建议两室一厅（含）以内设2个回路即可，其中客厅兼餐厅一个回路，其他空间一个回路。三室一厅（含）以上可设3条回路，可将客厅、餐厅、玄关、走廊，及与这些空间相通的阳台设为一个回路，其他房间及与房间相 通的阳台分南北片各设一个回路。

※备注说明：如果有大功率电器，可按空间规划再设一个回路。

3、【厨房回路1-2条】民以食为天，吃是第一位，而且现在家庭中厨房电器绝对占家里电器数量及用电量的半壁江山。你先列出你家厨房将要用到哪些电器，然后再查出该电器的功率数，将这些功率加在一起，算出相应的最大用电电流，由此来确定厨房的电线粗细选择。

一条回路能解决，就尽量用一条。要是一条回路负载实在太大，比如超过了4平方毫米粗的电线载流量太多，那就连接两条4平方回路，或者用电时注意别同时启动某些电器。如果单独某电器就已经接近或超过了电线载流量，那就给它设立专线吧。

以我家为例，厨房电器如下：烤箱、蒸箱、消毒柜、净水机、水路增压泵、管线机、咖啡机、洗碗机、炸汁机、燃气热水器、电磁炉、面包机、烤面包片机、抽油烟机、电饭堡、微波炉......

4、【卫生间回路1-2条】卫生间回路中要包含除了卫生间照明外的所有电器和插座，如果你用浴霸，那么浴霸也要设计在该回路中。如果是两个不相连的卫生间，则建议每个卫生间单独设立一回路

卫生间常见电器设备：储水式电热水器、风暖浴霸、灯暖浴霸、吹风机、洗衣机、智能马桶、小厨宝（洗手、洗脸、刷牙用）、软水机、熨烫机、新风主机等。

※备注说明：如果有大功率的电气设备，比如即热式电热水器或者什么空气能热水器，即使安放在卫生间也不要列入该回路，要单独走一回路。

5、【空调回路1-N条】因为开空调需要较长供电时间，最好有几个空调就设几个回路。但为节约起见，线路4平方前提下，也可壁挂空调2-3台为一回路，可按就近分区，但总匹数别超过5匹（4平方毫米电线）。1台柜机+1台壁挂机可设为一个回路，但也总匹数别超过5匹（4平方毫米电线）。

※备注说明：1、空调中常说的1匹=735W≈750W；1.5匹≈1.5×750W=1125W；2匹≈2×750W=1500W；2.5匹≈2.5×750W=1875W。2、中央空调外机设备可单独设一回路，建议具体咨询厂家。

6、【冰箱+安防回路1-2条】冰箱单设一回路是方便你长期外出时除了冰箱切断其他所有回路电源以防意外。安防回路是指远程监控或报警等设施，其涉及设备如猫、路由器、交换机、安防摄像头、报警器等。以上这两路可合为一路，也可各走一路。

7、【自动+遥控回路1-2条】自动回路是指专供人不在家时自动定时运行的设备，比如给花草的浇灌设备，或给鱼缸定时打氧、加热、喂食设备，或者室内定时换气、除湿设备等。如果这些是远程遥控的，那也属于遥控设备。两路同样也是可合为一路，也可各走一路。

8、【备用回路1-2条】装修这东西没有百无遗算之说，总有失误或算计不到的意外，有备无患。

说完了各回路就该说下各回路的电线粗细配置了，电线分单股多股、铜线铝线、绝缘与否、硬线软线，建议用目前流行的单股铜芯绝缘硬线[铜芯聚氯乙烯（PVC）绝缘电线，符号BV]。在不浪费资源，尽量利用原房现有线路为前提条件下，孙工建议如下——

2.5平方毫米电线适合：照明回路、插座回路、冰箱+安防回路、自动+遥控回路，相应插座以10A为主。

4平方毫米电线适合：厨房回路、卫生间回路、空调回路，相应插座以10A为主，配合少量16A插座。

6平方毫米电线适合：大功率电器，一般无需插座需螺母固定或涮锡直连。

※备注说明：如果是自己全部重新走线，则建议除照明回路用2.5平方毫米电线，其他回路是2.5平方毫米电线的都升级为4平方毫米电线。虽然电线越粗越好，但也不要都升级为6平方毫米电线，不但布线困难，而且不易匹配插座。而且，真正需要6平方线的电器也不允许用插座连接。

接着咱再说一下各级别电线的额定电流（也就是载流量），只有确定了这额定电流才好推算其载荷，然后好配电器及断路器的规格。这电线额定电流的数据现在极其混乱，各有各的说法，难以判断。不过这也正常，应用环境不同、各家出发点不同、知识储备不同，当然说法也就不同。

比如某个卖即热电热水器的商家，从来都说只要卫生间的电线是4平方的就可以用，不用单独设回路。因为一旦业主听说买这热水器还得单独拉6平方线的回路，不但麻烦造价还高，很可能就不买了。但问题是够吗？他算了，4平方线可通过38A的电流，按欧姆定律就可以用于32A×220U=7040W，他建议买的那即热电热水器才7000W，完全够用。

4平方线可通过32A的电流这是真的吗？是真的，你单独拿根4平方线用来做实验，可能比这载流量还高。但是......这属于专属供电的情况下啊，混用时你冬季洗澡还不开个浴霸？过去最普通4个灯泡的灯暖浴霸也都一千多瓦啊！现在很多风暖浴霸则更高。而且还是极限用电，使电线载荷处于临界值，现在能用，将来不好说，今年能用，明后年可能就有危险。

我们所说电线载流量，是指“当电线在某环境下通过这么大的电流而产生的温度小于规范要求温度的流量”。这话比较拗口，那还是我大白话后的结果呢，否则更难懂。简单的说，铜芯是很能导电，但也同时发热，你的热量不能超过规定值，否就慢慢影响绝缘皮的安全了。绝缘皮一旦出问题，电线就容易短路或起火。而这32A就是4平方毫米电线的临界值。

中华人民共和国国家标准《建筑物电气装置GB16895.15-2002》第5部分《电气设备的选择和安装》的第523节《布线系统载流量》有详细说明：本标准的目的是在正常工作情况下，以电流持续期间产生的热效应为条件，为了导体和绝缘的合理寿命提供载流量。选择导体截面时未考虑电击防护、热效应保护、过流保护、电压降、导线相联设备端子上的温度限制。穿金属导管时要乘以一个适当的降低系数。

而其中第523.1.3 （表52-A各类绝缘最高运行温度）说明：聚氯乙烯（PVC）导体的负荷电流在正常持续运行中产生的温度不应超过70摄氏度。

依据我国《建筑物电气装置GB16895.15-2002》“表52-B1参考方法表”和“表52-B2敷设方式一览表”来判断，我们目前民宅的BV电线敷设方式绝大多数情况下符合“B1”标准，即“绝缘导体敷设在木质或砖石墙上的导管内，或导管与墙壁距离小于0.3倍导管外径；敷设在地板中敞开或通风沟道中的导管内；敷设在砖石墙中的导管内”。

但有时，比如你线管穿在保温墙、隔音棉，或装在石膏线内，再或者放在了门窗框架内时，又符合“A1”标准，即“绝缘导体敷设在隔热墙中的导管内、敷设在装饰线槽内；绝缘导体穿导管敷设在门框架内、敷设在窗架内。”

而在该国标的“表52-C1 ”中明确规定了该两种条件下的载流量值——

那么我们按欧姆定律精简下表格就是如下——

但这属于理论数值，具体还涉及到很多变数，比如这数值要求沿途无分支回路，这在家装中是不现实的，一般都要有啊。还有穿管、接线的损耗，及工人是否全部规范操作等问题。为安全起见我们就低不就高，但也要综合考虑实际应用和成本问题，因此我孙工推荐的数据是——

【备注说明１】：1.5平方线多用于工作时间较长的照明，还是把握点好，各项指标都向最低靠拢。

【备注说明２】：2.5平方线最常用，也最易被开发商标配，用于连接各种电器。但电器不可能同时全开（故意的不算），因此可适当提高电器配置参考最高总电流及功率。但断路器额定电流要设计低一些，否则过长的线路难保穿过了什么危险区域，为了安全还是低点吧，建议首选16A，次选20A。

【备注说明３】：4平方线一般是大功率区域的专供电线，比如厨房或卫生间，但不止供一种电器，属于混用状态，因此在计算电器配置参考最高电流及功率时可高一些。而且这些电器同时应用的机会不多，时间也不长，因此断路器的额定电流也可稍高，但建议首选25A，次选32A。

【备注说明４】：4平方线专线状态是指专供某种设备使用，比如空调。那么线路承载功率是固定的，而且可能长时间使用，比如空调可能一开就是一天或几天，那么就绝对不能总是接近临界值，否则长久下来很危险。因此，配载要计算低一些，断路器也要设定低一些。

【备注说明５】：6平方线这种规格的线一般是大功率无支路专供线了，比如电即热式热水器或空气能热水器，短时间内你接近临界值应用没问题，比如2小时以内，也就是你老婆洗了80分钟澡，你又接着洗了40分钟澡的状态。但如果你家人多，孩子、老婆、你、咱爸、咱妈依次去连续洗澡，连续耗时2-4个小时，那就要考虑了，电器功率就需要选小一点了，断路器设置更稍微小一点。即使当断路器过热时跳闸也不影响安全（因为只是断路器内部的热感应金属装置发热，而不是电线发热），就是影响洗澡心情，但你可休息半小时再洗啊。可如果你人员众多，比如宿舍，洗澡车水马龙，那电器和断路器就都选小点的吧，安全第一！

【备注说明６】：10平方线这一般是入户线总线了，就不用考虑室内总额定电流和功率了，没价值。至于断路器额定电流就以户外电表或表后断路器的额定电流为基准，与其相同或比其额定值稍小都可。

电线和断路器的规格都选择完毕后，我们就开始组装配电箱了。这里涉及到一个传统的纠结问题，那就是漏电保护到底放在总断器上？还是放在各回路的断路器上？或者两者都加漏电保护器？我们分别分析下——

【经济版】：总漏电保护断路器+各回路断路器=支出最经济+电工最省事+业主最麻烦

配电箱里的总线上加带漏电保护的断路器，然后下面各回路用一堆普通断路器，是最常见的断路器选择方式。之所以普及的原因之一是省钱，这是王道，导致很多业主如此选择。业主也觉得这没啥关系啊，大不了跳闸了后再挨个推回各路断路器来判断哪路跳的闸呗，虽然麻烦点，但省钱啊！

原因之二是电工也愿意如此接线，尤其是那些二把刀或懒散的电工。因为这时电工可以胡乱接电线，这回路借根火线、那回路拉根零线、随便再扯根地线就能凑出个插座，还不会跳闸。也就是说，和最古老的电表后扯几条电线入户没啥区别了。

碰到这种没有职业道德的电工或电工失误，对业主来说是很危险的，明明我关了这回路的闸修理下插座，可能却依然带电而导致出现危险。明明某条回路的功率计算的很安全，可却导致电线过热短路了甚至发生火灾了。而且一旦总闸跳了，你都不好判断是哪条回路出了问题！

即使你碰到的电工很有职业道德，各回路分的也很清楚，那也麻烦。比如，你瘪个灯泡可能整屋都跳闸了（灯泡坏的瞬间易有一个过电压造成漏电开关跳闸），烦不烦啊？辛辛苦苦写的文档或打到关键处游戏通关就那么费了，你抓狂不抓狂？（备注：部分版本Word带随写随存功能，但记事本不带，可记事本是很多专业人员习惯使用的文档，比如我孙工）

尤其是电路都是有一定漏电的，完全不漏电是不现实的。比如厨房卫生间这种潮湿环境，湿度较大的空气（如厨房煮粥和浴室洗澡时）完全可导致各插座、插头、灯泡接口处等位置的轻微漏电，再加上各电器有事没事稍微漏那么一丝半丝电，汇总到总电路上的漏电保护断路器则就是危险漏电信号，就会导致频繁跳闸，本来没啥危险却频繁跳闸，你不得烦死啊？！而且这种跳闸因为本就没事，导致你是完全无法检查判断哪出问题的！

因此，孙工建议：１、如果条件允许，尽量不要只装总漏电保护断路器；2、如果是家里没有明白人，或者经常是老人、孩子、女人独自在家的情况就更别这么装了！

【舒适版】：总断路器+部分回路1P+N漏电保护断路器=最舒适+最合理

就是总断路器使用普通的2P断路器，照明回路用普通1P断路器，空调回路用普通2P断路器，其他插座类一律用1P+N漏电保护断路器。这样哪路回路出了问题，就仅断电哪路回路，不至于全屋同时断电。

因为按传统习惯照明是固定安装的，漏电几率小，而且过去的照明很少有金属外壳。另外，即使有漏电也因离地面悬挂较高而危害不大。空调也是如此，内外机都是固定安装，外机一般还接触不到，壁挂内机又悬挂较高。再就是过去考虑到空调启动电流较大，容易导致漏电保护器误跳。

固定安装就是将电器用螺丝、螺栓、捆绑等方式与牢固的墙地面等连接在一起的意思，这样电器难以离开固定位置，即使有电机震动也轻易破坏不了绝缘保护。而非固定安装是指类似洗衣机、冰箱等物体，只是放在地上，运行时的震动可能会导致机器移动，进而可能会产生磕碰及拉扯导致的绝缘破损。

我一再强调悬挂较高的意思就是万一漏电，你想无意碰到也得踩凳子上，而家里凳子一般是绝缘的，因此你比较安全。而且即使触电，你一哆嗦后由于重力作用立刻从凳子上掉了下来，从而脱离漏电物体，大大增加安全程度。而不象地面物体漏电，你一哆嗦，结果趴上面了，于是更危险哈。当然，个子高的除外，比如姚明，也许一哆嗦趴漏电吊灯金属架上了。

【豪华版】：总断路器+全部回路2P漏电保护断路器=较费钱+较强大

无论照明还是空调回路，所有回路全部用漏电保护断路器，而且还是用2P漏电保护断路器。这从安全保护上来说就相对最强大了，尤其适合不懂一点儿电知识但却有经济实力的土豪人家。

1P+N漏电保护断路器断开时只是断开火线，而2P的火线和零线同时断开，能防止某些概率很低的危险发生。

【至尊版】：总断路器+自复式过欠压保护器+全部回路2P漏电保护断路器+电涌保护器=最费钱+最强大

这里再豪华版基础上加了两个新成员，分别是“自复式过欠压保护器”和“电涌保护器”。需要？还是不需要？真的谁也不敢下定论，只能自己判断。关于这两东西的特性，我前几章写过，不明白的可去温习下。到我孙工博客里找就能找到这篇文章，我孙工博客分类还是蛮清晰的。

不过这样一配置不但造价上去了，而且还严重胖身了。如果选不到合适大小的配电箱，可考虑再单独拉出一个配电箱，反正你也不差钱。

有人说了，我有钱，那我不但各回路都加上漏电保护，总断路器也加上漏电保护呗，这不双重保护了吗？我孙工要说的是这样不可取，几乎是同步跳闸，情况又回到了经济版，有钱也别乱花！

好了，最后说下配电箱如何从总断路器接线到各回路断路器的问题。看是小问题，但有时候大的力气都使了，大钱都花了，小事儿上出问题真的很窝心。常见有三种接线方法（见下图），具体选哪种自己衡量，我就不细分析了。写这章内容累死我了！

PS：本着对读者认真负责的态度，本文在这三天内又多次补充完善修正，总字数已达6342字，希望孙工的认真努力能帮大家少走弯路少遇危险。

不知道你是否看到了这里，如果看到了，恭喜你，你一定要选择自装，因为，如果你不自装，浑身一定不自在，为啥？这么专业，这么长的文字你都能看完，还有什么事情是自己参与搞不定的呢？！

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